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针博汇内衣展示中心即将开放，“展会+展厅+买卖会”打造疫情新常态下的会展新模式！
01
行业动态
退货率超70%！为什么直播救不了千亿服装产业带？
商品观察
02
2022秋冬品牌女装赏析：重塑新的希望
流行趋势
03
莱特妮丝活力上新【万里挑伊】系列
新品集锦
04
行业动态
近日，由针博会联合广东省内衣协会、深圳市纺织行业协会等机构共同打造的“针博汇”广东内衣展示中心将在深圳龙岗华南城1号交易广场6楼星巨直播基地即将开放，为沉寂数月的内衣会展业带来了新风向！
针博汇内衣展示中心即将开放
“展会+展厅+买卖会”
打造疫情新常态下的会展新模式！
以会带展，深耕价值，长效服务
成为疫情常态化下会展行业的创新模式！
疫情常态化背景下，会展业即将迎来全新变局，创新办展模式即将成为新趋势，疫情常态化、展会常态化、服务常态化、活动常态化，将成为会展行业办展举办新趋势！
疫情三年商海沉浮不定
曾经万人出行的线下会展
仿佛按下暂停键
磨砺中涅槃重生
新时代背景下展会遭受持续影响
会展行业悄然创新升级
展会+展厅+买卖会模式
“针博汇”广东内衣展示中心占地800平米，全场景深度赋能源头工厂、品牌等渠道，目前已经吸引了奥丽侬、新怡、伊丝艾拉、凯迪、荣利、龙田、汉亨、万康、盛强、奥吉兰莉、鸿联伟、申江、伊莎贝娜、爱亦心伊、黛啦啦、秋鹿、瑞奇、博弈、鸿泰、丰悦、欧迪妮、品者、卡百利、丹吉娅、旭屹、秘语、威琪利、捷豹、金建莱、左右、圣哲伦、安德卫、百花鸟、奥润等多家知名内衣企业入驻，主要涵盖了文胸、内衣、家居服、保暖、塑身衣、瑜伽服等贴身衣物全品类，覆盖深圳、广州、盐步、汕头、中山、东莞、普宁、义乌等全国的优质厂家，致力于为国内客户提供品牌展示的窗口，建立上下游深度链接。
展厅产品展示
其它展品区
直播间
活动区
办公区
2022年的持续化疫情对内衣行业的展会影响巨大，展会的不确定性对企业参展投入及效果影响巨大，包括展会但不局限于展会的营销活动对于企业将是最佳的选择，如何结合3天的展会为展商提供365天的价值服务成为会展业的创新服务模式，基于此，“针博汇”广东内衣展示中心应运而生。展示中心的初衷是基于疫情新常态的背景下，依托展会资源及供应链及全渠道资源优势，为展商提供365天的展示和商贸对接服务。
2022的持续疫情，使会展行业受到了前所未有的影响，很多会展企业求新、求变，寻求新突破口。针博会也不例外，“数字会展”籍此应运而生。线下会展+线上会展成为办展标配，展会常态化成为展会创新模式标配。此外，经常举办高频次、务实高效的商贸及线上活动，将更好的服务展商和客户。“针博汇”广东内衣展示中心的成立将有效依托展会及华南城跨境电商资源，实现线上+线下、会议+活动、国内+跨境的全域服务模式，助力企业拓展全球。
为更好地应对疫情防控的当下，这种采用“小型化、精准化、效率化”的买卖方式，让你实现小规模办出更高质量、更高效率，将成为未来商业主流。时尚之眼·买卖会则是一种围绕“真实采买、精准匹配”的线下小型交流会。从真实采买出发，加速精准对接，从大咖思维聚焦，共探行业趋势，从结交情谊出发 ，尽享轻松愉悦的氛围，而时尚之眼·买卖会·杭州站是当下行业内成交率最高且得到成功验证的举措，这种商业模式将成为长期化、全国性进行复刻和推广。
时尚之眼 · 买卖会 · 杭州站 盛况回顾
近两年来，针博会结合当下疫情形势的思考，回归行业初心，致力于为用户链接价值，通过常态化的线上线下服务，不断为展商及客户建立沟通渠道，随着展示中心的成立，结合展会逐步实现3+365天不间断的供需链接服务，再围绕深圳针博会、杭州时尚产业数字贸易博览会两大展会及N场买卖会活动为契机，并结合服装+内衣买家资源，从广度到深度上，全面整合行业势能，让源头厂商与专业买家现场采买。同时，还将搭载线上“针博云展”平台，打破展会对展商的服务边界，以数字化选品对接服务为企业增效赋能。
文章来源：CKIW针博会
商业
观察
退货率超70%！为什么直播
救不了千亿服装产业带？
来源 | 亿邦动力
文丨董金鹏
铁门生锈，墙体斑驳，晟翔针织的老式厂房里，4个上了年纪的女工正穿梭在40多台电脑横机之间，赶制圣诞节的毯子。不久，它们从常熟运往北美和欧洲，进入Costco、Wal-Mart等渠道的货架，为节日增添几分颜色和欢快。
中国纺织业产值超10万亿，堪称大众眼皮子底下的万亿帝国，其中纺织服装更是帝国的耀眼皇冠。而常熟，无疑是帝国皇冠上最为耀眼的几颗明珠之一。
常熟位于太湖平原，自宋朝经济重心南移之后，一直是中国重要的粮食产区，素有“苏常熟，天下足”的说法。今天，常熟有着中国千亿级纺织服装产业集群，以秋冬装为主，尤其是羽绒服和夹克；最近几年不断向女装、T恤等品类延伸。
不过，盛名之下也潜伏危机。随着地价飙升、环保意识增强和劳动力供给减少，往日繁忙的纺织服装迎来变数；它们要么主动转型，要么向外转移，要么被新兴产业所替代。
“你也看到了，这不完全是劳动密集型行业。”晟翔针织创始人谢文英告诉亿邦动力。她创业二十多年，既为海外品牌代工，也在淘宝开店做零售。去年秋天，待了十六年的厂房即将到期，晟翔针织面临关闭或者转移的抉择。
当他们正在纠结的时候，外面的世界已经变了。新材料、智能制造、数字化和潮流设计正在让纺织服装摇身一变成为新兴产业，功能面料和无人工厂更是炙手可热。执牛耳者是早已完成产业转移的欧美和日本，多数地区至今保留着研发和母工厂。比如日本石川和福井，曾是重要的纺织产业集群，后转型成为碳纤维复合材料重镇。
相比于土地租金、环保和劳动力等，新的技术转轨和消费变化给纺织服装造成更大鸿沟。在常熟，新技术的应用和结构变化同时进行，不过这可能很难再由第一代创业者来完成。
中国有293个地级市、388个县级市、1312个县、7693个乡，这些地方的服装店数量和总体消费力都不低。过去，常熟的服装通过一级一级的线下渠道，铺货到这些地方。
一直到五六年前，每到秋季，全国前来订货的车辆，会把常熟服装城堵得水泄不通。不过此后，随着线上渠道和小批量采购壮大，往日的拥堵已不复存在。
不少常熟服装企业告诉亿邦动力，最近几年不少门店跨过代理商，直接找工厂下单。手上有3-5家线下门店或者网店的老板，一起抱团到常熟寻找供应链，在档口看到现货才会下单。
“没有起订量，一个颜色下一件，你都得给他。”一位大型工厂老板告诉亿邦动力，“现在没有门槛了，如果你不做，总归有人做。”
如果按照现在的形势发展下去，不仅传统代理商体系会走向终结，附着在上面的大规模制造，或许也将走向崩溃。没了大客户，大批量生产的成品，就有可能变成库存。目前，常熟超过1000人的大型服装工厂屈指可数，500-1000人的工厂也并不多见。
小批量和多次采购逐渐成为常态，生产端也正在裂变为大工厂+卫星工厂的形式。通常情况下，一个大工厂接到订单以后，会将订单拆分成若干个小订单，拿出一部分，分包给卫星工厂。
“我觉得，如果要去接很小的单子，实际上跟你做零售差别不是太大。”该老板告诉亿邦动力，“这样的话，自己就应该去做零售。”事实上，最近几年不少常熟工厂和供应链企业开始探索零售业务，或者服务于电商零售，不少提供一件代发。
2020年，新冠疫情爆发，常熟服装的转型和探索明显加速。“形势逼着我们去尝试直播和线上渠道，你不尝试也不行。”不少工厂拿现成的产品到线上销售，发现效果并不理想。“直播带货，99%的衣服照片看着很好，但面料便宜、做工简单，价格也卖得很贵。”
常熟服饰品牌D，以秋冬春三季男装为主，产品包括夹克和羽绒服，过去曾在全国上千家集合店销售，夹克出厂价约为150元，羽绒服出厂价约为200-300元。放到抖音等直播平台，发现线上同行卖得比他们出厂价还便宜。
“如果只看图片，一件衣服可能要值999元，实际你拿到衣服的时候，它就只能是199元，说白了就是卖一个款式。”该品牌创始人告诉亿邦动力，“图片拍的漂亮，模特穿起来也好看，但它的品质和工艺，只能支持199元。”
不少工厂的做法是，尝试替换材料，拿出一款低价产品，到电商和直播间销售，多数结果并不理想。除了缺乏运营相关的人才，另一个原因是直播带货的退货率太高。
今年618期间，服饰类目中小卖家的退货率几乎接近极限——70%以上属于共识，部分商家甚至逼近90%。高退货率推高成本和价格，卖家也因此苦不堪言。
在它的B面，高退货率增加了消费者的选择成本。“平时很少退货，但这两年退货率太高了。”今年6月下旬，提到618退货，一位女性消费者说，“我买一件衣服，买了退，退了买，来来回回总共6单，最后勉强留下一件，实在不想弄了，将就着穿吧。”
高退货率有一种自循环效应。退货率高了，就需要提高销售价格，同样的产品提高价格，可能会推高退货率。如果没有更多渠道消化这些退货产品，商家就有可能被拖垮。
去年夏天，亿邦动力在常熟调研，发现不少工厂尝试过一轮以后，逐渐把重心放到生产端的改造。小批量多次为特征的柔性生产，需要工厂进行数字化改造，让整个生产过程的数据透明可视，甚至生产端与零售端数据打通。
如果说，消费行为和渠道形式的变化是一个渐进的变化过程，服装企业可以通过学习和改造来逐渐完成转型，那么劳动力的短缺，则是一个更为硬性的约束。在常熟，工人短缺及由此带来的挑战，则是更为紧迫的任务。
按照中国最新的人口普查数据，过去十年，16-59岁的适龄劳动力减少了4000万。而每年新增的适龄劳动力，愿意进入服装工厂的年轻人越来越少。
年轻一代，宁可进入外卖、快递和餐饮，也不愿进入服装工厂，每个月拿6000元以上的工资。在常熟，本地人的孩子很少再愿意进入车间工厂，绝大多数工人来自中西部地区。
在服装行业，除了羊毛衫、T恤等部分产品能够由自动化的设备生产，其余多数产品和环节，工人的角色仍然无法被机器替代。尤其在常熟所擅长的羽绒服和夹克，自动化设备只能替代一部分环节的劳动，比如充绒和绣花。
每年春节过后，服装企业老板最头痛的问题，就是三分之二的员工离开公司，或者跟老板谈条件。“服装行业的老板其实很辛苦，真是心力憔悴。”一位工厂老板告诉亿邦动力，“碰到年景不好的，你亏着钱，但是员工的钱，一分钱都不能拖欠，而且每年还要涨一点。你不涨，好，我不给你干了，到另外一家去干。
”
一家纺织服装工厂，年产值约为2000万元，早年净利能做到10%以上，近年来劳动力成本不断上涨，净利一路下跌，目前只有5%左右。高峰期，这家工厂一共80多人，现在只有40多人，多数是十年以上工龄的老人，最少的也有四五年。他们每月的平均工资超过6000元，但仍很难招到年轻劳动力。
在常熟，熟练工人的工资大约为7000-8000元，生产旺季超过1万元。一件常熟生产的羽绒服，人工成本已经占据出厂价的60%，而原材料成本也仅有40%。据当地商家透露，公认的薪酬还在不断快速上涨。
为了应对劳动力的短缺和成本上涨，不少成衣环节把工厂转移到中西部和东北地区，原材料和辅料仍然留在常熟，外地加工成衣，然后再运回常熟。另一种模式是保留常熟的母工厂，把一部分订单分包给外地的卫星工厂。为了完成供应链的高效运转，针对生产与供应链的数字化，最先开始在这些企业中间应用起来。
一家童装品牌的创始人告诉亿邦动力，生产环节转移以后，新工厂的劳动生产率偏低，通常只有原来的80%左右。不过，他们仍
然愿意转移出去，一是当地劳动力资源稳定，能保证稳定的产能和及时交付，二是经过一段时间的培训，这些地区的劳动生产率正在迅速提升。
而那些继续留在常熟发展壮大的企业，有不少正在尝试用设备和技术替代人，首先从最容易被替代的地方开始做起。为解决纺织污染问题，色纱等新材料也正在进入当地生产环节。在后整理和质检环节，已经出现了基于人工智能技术的图像识别产品。而机器手臂，也进入了在面料和成衣的搬运环节。
目前应用比较广泛的是纺织横机。Stoll是全球五大电脑横机品牌（德国Stoll、日本Shima Seiki、瑞士Steiger、意大利Pluodi、中国慈星）之一，一台新的Stoll横机售价60万元。近年来，由于需求旺盛，二手Stoll横机的价格也涨到了30多万。
相比于土地租金、环保和劳动力等，新的技术转轨和消费行为变化给纺织服装造成更大鸿沟。现如今，常熟服饰产业正处在一个微妙的关键点上，一方面需要从传统纺织服装转型和数字化，另一方面也正面临着两代人交接和传承。
常熟是社会学家费孝通笔下“苏南模式”的典型代表。20世纪80年代，苏南民营企业依靠乡镇企业，在当地迅速发展壮大；大多数企业经营者出身农民或者工人。
本世纪初，中国加入WTO，勤奋、坚韧的中国人忙碌于世界的每一个角落，以灵活和低成本优势包揽了世界上的许多生意。作为第一代创业者，他们奠定了产业发展的基础，并通过产业带的形式，集体发展壮大，并走向世界。
但一代人有一代人的局限，新的技术转轨和消费行为带来的鸿沟远比过去更大更深。现在，第一代创业者已经渐渐老去，不少二代创业者正在或者已经进入这些企业。有新技术推动的变革，或许将由第二代创业者来完成。
目前，除了波司登等企业顺利完成二代接班，更多的常熟服装企业，比如金辰、新凯盛、龙达飞等龙头企业，整体上仍由第一代企业家掌舵。
制造业涉及的链条很长，除了常规性的业务，还需要处理较为复杂的关系，这是父辈们所擅长的。比如，二代创业者接班以后，需要与父辈带领的团队和老人打交道。他们往往需要多年积累，才能为企业注入新鲜血液。
另外，制造业是一个重资产的领域，投入产出比较低，又苦又累，所以也有不少二代并不愿意继承父业。“数字化是一个系统工程，如果下一个也不想做这个，上一代再搞几年也就算了，还去花这么大多时间干什么，而且还搞不懂。”一家品牌的创始人说。
有了第一代创业者的积累，第二代创业者更有可能在此基础上做一些自己更感兴趣的事情。目前，不少二代创业者已经进入企业，在做一些具体的工作。
比如一家代工企业，2016年由女婿主导做淘宝店，主要卖爆品和尾货，客单价100元左右，单店单月销售100万左右；另一家做印染的龙头企业，由二代创业者将直播带货以及杭州的主播资源引入常熟，不仅服务于自己的企业，也与当地企业签约，服务常熟服饰生态。
不过，仅靠传承是不够的。另一类推动常熟数字化转型的新生力量是创业者。
常熟是中国纺织服装名称，产业链相当完善和丰富，辖下多个乡镇均有各自擅长的产业集群：虞山是防寒服名镇，海虞镇、沙家浜镇的休闲服全国知名，梅李镇是经编名镇，辛庄镇则是针织。另外，常熟也有着中国最大的服装服饰专业市场。
最近几年，一些年轻的创业者，正在给常熟带来新的希望和机遇。在上游，有人进入上游面料领域，成为国际知名品牌的供应商，也有人巨资购买设备，想成为纺织领域的下一个申洲国际。日禾戎美、归心等品牌的出现，则让更多常熟商家的品牌梦想更近一步。
在更隐秘的角落里，3D量体、3D试衣、VR购物等数字化技术正在进入常熟，虚拟现实、人工智能、大数据等技术也正在用于服装领域。而这一切，都要从年轻的一代人身上开始。
文章来源：新锐品牌研学社
流行趋势
治好了我的精神内耗！
LEMAIRE
的设计，
品牌艺术总监 Sarah-LinhTran 将这场秀定义为「等待的美学」，置身在急速转动的社会，等待两字好像成为人们最讨厌的名词，汽车的喇叭声，人群的催促声，不耐烦又焦躁表情是现实生活的真实写照。而LEMAIRE却呈现出一种暂驻等待的美好，敛去喧器浮华，空气流躺着慵懒的氛围，宛如一场文艺电影，弥漫着浓厚的艺术气息。
在2023春夏的秀场中，设计师将高级且优雅的棕色系运用到了极致，配合服饰的自然质感。
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简 约 风 衣
本季风衣搭配简洁
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2023春夏新品系列承沿简约实用主义，流畅的线条的长裙，在模特闲庭信步中，裙摆律动的步伐和肢体语言彰显出品牌的自然无拘无束的态度。
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异 国 情 调
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如褶皱的新材质连衣裙、衬衫和宽松的衬衫连衣裙，优雅之间穿梭着某种疲劳感，一种慵懒的色彩和气味改变了身体。
在本季领部的变奏更显自由主义，交叉领、荡领、领部打结，更显精致考究。
领 部 变 奏
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局部的绳带装饰更加丰富层次，在腰部、裤脚的调节强化视觉效果。
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