单反摄影技巧

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第二章 快门  ··············································  13

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      右手握住机身，左手托住镜头，拇指和食指用于变焦或者对焦。取景时脸部要贴近相机背部，夹紧双臂于身体两侧，保持均匀呼吸，轻按快门。

快门、曝光、感光度、光圈......各种参数是不是让你感到“累觉不爱”？ 下面我用最简单的解释，让你迅速掌握单反的参数！

     讲光圈之前，我们首先要认识一下，光圈长什么样子。下面以一个镜头为例，给大家展示一下光圈的真面目，如图1。

为了帮助大家更好的理解光圈是如何控制进光量的，下面给大家展示一下，如图2。

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知道了光圈的样子，下面从五个方面给大家介绍详细一下：

一、光圈是怎么工作的；

二、光圈在相机中如何表示；

三、光圈对于拍照有什么影响；

四、如何选择合适的光圈；

五、光圈在相机上如何设置。、

 如果了解这五个方面的知识，相信你一定能够熟练运用光圈了。

光圈就是用来控制相机进光量多少的装置，当我们在拍照的时候，光线进入到相机内部第一道门槛就是光圈。

看得出来，光圈的开口越大，进入相机的光线就越多；反之，就越少。光圈就是这样控制相机的进光量的，类比一下生活的场景，其实光圈就好比水龙头的阀门。阀门开的越大，同一时间，流出来的水就越多；反之，就越少。

 在相机中，光圈用“F+数字”的形式表示，如图3方框内显示的F3.5就是光圈。F后面的数字越大，表示光圈越小；F后面的数字越小，表示光圈越大。

继续看图4：

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通过这幅图，能明显看出来：

F后面的数字越大，通光孔越小，光圈就越小，进光量就越少；

F后面的数字越小，通光孔反而越大，光圈就越大，进光量就越多。所以，F1.8的光圈就比F22的光圈大。

后面讲的时候会经常引用“F+数字”的形式来表示光圈，一定要记住。

相机光圈的大小，控制着进光量的多少，直接影响到照片的亮度。同一时间内，感光度相同的情况下，光圈越大，照片越亮；光圈越小，照片越暗，对比如图5-图7。

 其次，光圈从摄影艺术角度来说，还有另外一个作用，那就是用来控制照片的景深。那什么是景深呢？

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清晰的部分就是相机的景深部分，就这么简单，记住就好。

回归正题：那光圈和景深有什么关系呢？拍了三张照片来详细说明，如图9-图11。

通过上图对比，可以看出：随着光圈慢慢变小，照片的背景越来越清晰，也就是说景深越来越深了，虚化不明显，所以光圈和景深的关系是：

光圈越大，虚化越严重，景深越浅；

光圈越小，虚化越轻微，景深越深。

1. 如你想拍一片花海的美景，就应该用小光圈尽量把花海整体都拍清晰，如图12；如果你想单独突出一朵花，应该用大光圈虚化掉背景，如图13。

2. 比如你看到美丽的风景想合影的时候，就应该使用小光圈把人和风景都拍清楚，如图14；如果你想单独突出人物，就应该使用大光圈虚化掉背景，如图15。

3. 如果你想在晚上拍路灯的星芒效果，可以采用小光圈，对比效果如图16-图17。

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以佳能800D为例，教大家如何设置光圈：

1. 调到AV档(光圈优先），如图18。直接转动机身顶部的主拨盘，如图19，就可以调节。

2. 调到M档（全手动模式），如图20。按着曝光补偿键，如图21，同时转动主拨盘调节。

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     使用光圈优先的另一个目的是让相机选择快门速度，以防止不恰当的曝光时间。

在风景摄影中：使用者当为瀑布拍照时，会选用较大的光圈值，也就是较小的光圈配合较长快门时间，使得瀑布的水滴变得模糊。

①快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60――1/10秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。

②尽量用广角拍。广角才会拍出气势。

③一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。

④正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且能辨得清细节的地方，然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。

      但当在较暗的灯光下摄影时，一个较小的光圈值，也就是获得更大的光圈，使更多的光线进入镜头。

▍景深：能够清晰成像的距离。

   景深小，前景清晰，背景模糊；景深大，前景清晰，背景同样清晰。景深与光圈、焦距、物距都有关系。

▍光圈是如何工作的

通过控制光圈叶片的收缩，控制进光量，光圈越大，进光量越多；反之，则越少！

▍光圈在相机中如何表示

光圈通过“F+数字”的方式表示光圈，F后面的数值越大，光圈越小；反之，则越大！

▍光圈对于拍照有什么影响

使用者可以自己控制景深 在风景摄影中，当使用者希望近处和远处的画质都要清晰，而快门速度并不重要的时候，需要设定一个较小的光圈。

在人物摄影中，相机使用者更希望一个较大的光圈，使得人物的背景失焦，用以强调人物主题而淡化背景。

①光圈越大，照片越亮；光圈越小，照片越暗；

②光圈越大，背景虚化越好；光圈越小，背景虚化越轻微。

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      大家都会咔咔的按快门拍照，但是对于快门是什么，快门对拍照到底有什么影响。

为了方便理解，分了五个部分介绍快门：

一、什么是快门，它是如何工作的；

二、快门在相机中是如何表示的；

三、快门对于拍照有什么影响；

四、如何选择合适的快门；

五、如何设置快门。

很多人都以为拍照时按下的快门按钮就是快门，其实这只是一个触发装置，在相机中还有一个专门的快门组件，如图1所示，这才是快门的真面目。

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1.影响照片的亮度

快门时间长短直接影响进光量的多少。在光圈和感光度不变的情况下，快门时间越长，照片越亮，反之越暗，对比效果如图3-图5。

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2.影响记录的“轨迹”：可以定格瞬间，也可以记录过程。我们以图6中的小汽车为例介绍：

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比如拍跳跃照或者抓拍宝宝、宠物的时候，此时建议你使用高速快门，对比效果如图9-图10。

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2.如果你想记录轨迹或者过程，那一定要设置长快门。

比如拍汽车拉丝或者更高大上的星空。快门时间不同，记录的轨迹完全不同，对比效果如图11-图12。

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下面以佳能的800D为例，教大家如何调快门。

在TV档或者M档的时候，直接转动图14红圈中的主拨盘，就可以调节快门时间了。

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●  在拍摄行走或者快速移动时，快门速度设置在1/250秒左右合适，这样可以得到相对清晰并没有抖动的画面；

 ●  要拍摄更快的自由落体或飞驰的物体，则需要将快门速度提高到1/400秒左右；

●  要拍摄极快速飞行，则要1/800秒以上了；

▍快门优先（S）

由手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。在数码相机上，快门优先一般用“S”来表示。

      一般情况下，如果是手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。

      快门速度最好低于焦距的倒数：比如焦距70mm时，使用高于1/70秒的快门，这样可以防止抖动造成图像虚化。

      快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

  

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在光圈和快门不变的情况下，ISO越高，相机的感光能力越强，拍出来的照片就会越亮；反之就会越暗。对比效果如图2-图4。

但是平时我们基本不会用提高感光度来增强画面亮度的，因为高ISO会让画面看起来有颗粒感，这些颗粒就是所谓的噪点。

如图5-图7是用800D在不同ISO下拍的照片，我们一起看一下ISO的高低对照片质量（以下我们简称画质）的影响：

下面以佳能800D为例，从以下四个方面介绍一下感光度：

一、什么是感光度，感光度在相机中是如何表示的；

二、感光度对于拍照有什么影响；

三、如何选择合适的感光度；

四、如何设置感光度。

如果了解了这几方面知识，相信你一定可以熟练运用感光度啦！

感光度又称为ISO，是指相机对光线的敏感程度。如图1所示，相机屏幕上显示的ISO100，就是感光度在相机里的表示。数字越大，表明设置的感光度越大，相机对光线越敏感；数字越小，表明设置的感光度越低，相机对光线越不敏感。

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表面上看好像没有什么差别，但是我们放大图5-图7中白色方框内的区域，看一下细节对比，如图8-图10。

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小贴士：安全快门要求快门时间小于焦距的倒数，比如用200mm焦距拍照，那快门建议小于1/200秒，这样拍出的照片才不会模糊。

明显看的出来，ISO 100照片的画质最好，ISO 提高到6400的时候，画面颗粒感非常明显，ISO 超过12800后画面已经面目全非。

感光度的提高对于拍摄来说，有利有弊，那么我们怎么才能选择合适的感光度呢？

1.如果是在光线好的环境下，用低ISO就可以了。比如阳光充足的室外，把ISO设置为100或200，能够保证最好的画质。

2.如果光线不好，但是搭配了三脚架固定相机，也用低ISO。

3.如果光线不好又没有三脚架，只能手持拍摄，即使光圈已经最大了，但还是达不到安全快门值，为了防止手持抖动造成的模糊，只能通过提高ISO来缩短快门时间，保证画面的清晰。毕竟拍一张有噪点的照片远远比一张糊了的照片更有意义，对比效果如图11-图12。

可以在P、Tv、Av、M模式下调节，直接按机身顶部的ISO快捷键，然后转动主拨盘调节，如图13。图14是ISO在屏幕上的显示画面。

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▍感光度是什么

感光度的另一个名字叫ISO，是指相机对光线的敏感程度。

▍感光度对于拍照有什么影响

提高ISO可以增强画面亮度，但ISO的提高会给画面带来明显噪点。所以理论上ISO越低越好。

▍如何选择合适的感光度

①光线好的时候尽量用低ISO；

②光线不好有三脚架的时候，尽量用低ISO;

③光线不好又没有三脚架的时候，可以提高ISO来缩短快门时间，从而拍出清晰的照片。

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     普通单反ISO800以下画质不错，白天拍风景ISO控制在100-200就好。

      简单来说，在我们拍摄一张照片之前，我们会想，我们要拍的人或者物体，应该处在这张照片的什么位置才合适。只有位置合适了，画面才会和谐，这就是构图。

说白了，构图就是为了把我们想拍的东西拍的更美。拍摄同一个物体，构图不同，呈现效果也不一样。对比效果如图1-图2。

构图方法有很多，蜜茶主要给大家介绍六种既简单又很实用的方法，分别是三分法构图、对角线构图和对称构图、框架构图、引导线构图、S型构图。

用四条直线把整个画面横着分三部分，竖着分三部分，像九宫格一样，如图3。

▍如何设置感光度

按机身顶部的ISO快捷键，进入到感光度调节界面，再转动主拨盘调节。

 在同一快门速度下，提高ISO就可以相应增大光圈。ISO越高，可以捕捉到的光量就越多。

▍ISO感光度：调节可捕捉光量。

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在拍摄时，可以将重要的线（如海平面、地平线等）大致放在4条直线上，重要的主体放在4个交点上，这就是所谓的三分法，如图4-图5。

如果我们想要拍摄某一个主体，可以将主体放在四个点上，画面会更加和谐，如图6。

顾名思义，对角线构图就是把拍摄的主体安排在画面的对角线上，可以增强画面的延伸感和立体感，如图7-图8。

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对称法构图平时也很常用，有平衡画面的作用。平时主要用于拍摄一些对称的物体或者建筑等，如图9-图10。

框架构图主要是利用适合拍摄的框架，比如一扇窗或者一扇拱门作为前景，把想拍的景物包围起来，营造出一种神秘气氛，效果如图11-图12。

引导线构图方法，就是利用画面中的线条去引导观者的目光。这些线条只要是有方向性的、连续的就可以。比如生活中的道路、桥梁、河流等等。拍出的效果如图13-图14。

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S型构图可以看成引导线构图中的一种。只是画面上的景物会呈现出S形曲线的样子，具有延长、变化的特点，使人看上去有韵产生优美、雅致、协调的感觉。常用于拍河流、溪水、公路或者小道等，效果如图15-16。

拍同一个物体，角度不同，构图也会发生很大变化。比如拍一朵花，效果如图17-图19。

角度不同，拍出的照片给人感觉也不一样。所以拍照时，我们可以尝试不同角度，会有意想不到的效果。

拍摄方位说白了就是从正面拍、从背面拍或从侧面拍，拍摄方位不同，效果也不一样。我们可以看一下不同拍摄方位对应的效果，如图20-图22。

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数字越小，焦距越短，拍摄范围越大，适合拍摄大范围的景，比如草原，大海等，效果如图24。

镜头焦距的长短决定着拍摄的成像大小，视场角大小，景深大小和画面的透视强弱。

焦距越长，你和被拍物体之间的距离越近，景深就越浅，背景越模糊。

镜头上的数字，比如：18-55mm，就是指此镜头的焦距为18-55mm；f3.6-5.6是指光圈。焦距最小时是18mm，此时最大光圈是f3.5；而在最大焦距55mm端，最大光圈会缩到5.6。

，如图23。

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长焦距拍摄突出主体的同时，会产生背景虚化的效果，焦距越长，背景虚化效果越好。对比效果如图26-图27：

Av档，光圈最好是f5.6或更大，焦距在50mm以上，尽量在1m内拍摄，这样背景就会出现虚化效果。

镜头上的数字越大，焦距越长，拍摄范围越窄。适合表现主体，比如拍一朵花或者人物特写，效果如图25。

● 拍人：使用f5.6或更大的光圈，50mm以上焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，把焦点定在人的眼睛部位，这样看起来更有神。白天感光度100，最大400。

● 拍风景：Av档，可以用f8或更小的光圈。

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平衡或白炽灯，f8以下的小光圈可以把灯光拍出星芒的效果；iso200以内，快门速度放慢，延长曝光时间，这样走过的人会从画面消失。

光圈f8左右，使用慢速同步闪光（相机预设的夜景人像就是这种闪光模式），散光灯在按下快门时闪一次。

● 拍运动物体：光线好的话用Av档，f8以下的小光圈可以得到大景深，f8以上的可以得到较浅景深。可选择连续快门。如果想要动感效果，可以选择Tv档，快门设定1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动。

作为新手可能对光线比较陌生，最简单的便是看看究竟要拍摄的主体是“光”、

“侧光”还是“逆光”？

“顺光”可以拍摄明亮的景物，但会有点沉闷；

“侧光”令景物有阴影，可以展现出色彩、形态、轮廓等细节特征；

“逆光”可以拍出剪影，或是特意拍出过曝的照片。

● 拍夜景：使用三脚架，或者放在固定物（石头、凳子）上，Av档，自定义白

● 拍夜景人像：使用三脚架，设置自动或自定义白平衡，iso100-400, Av档,

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一般来说，在大白天或日间拍摄，使用自动白平衡或「日光」白平衡便可以，除非在一些室内如博物馆、餐厅等有其他颜色的光源时才要调较合适的白平衡。

校正白平衡前，画面偏黄

校正白平衡后，画面变回正常

在拍摄白色、黑色、天空、树木、暗的素材的时候，相机的测光系统有机会出错，这时记得手动调较曝光补偿，按动+ -键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来讲，是白加黑减，口诀：见光即光(+EV)，见暗即暗(-EV)。如面对天空时(很光)，我们要+EV，而面对偏暗的丛林或建筑物(很暗)，我们要-EV。

1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。

2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病.

3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。

4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。

5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。

6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。

7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。

8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。

9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使

得景物亮度更加自然。

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善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。

试着把你的曝光表调至0：如果曝光过度，画面就会发白；曝光不足则会变暗，发黑。

现在的单反相机或DC都有自动曝光功能，通过自身的测光系统准确的对拍摄环境的光线强度进行检测。从而自动计算出正确的光圈值+快门速度的组合。这样相片就能正确的曝光。但是，某些特殊光影条件下（比如逆光条件），会引起测光系统不能对被摄主体进行正确的测光，从而相片不能正确的曝光。这时，我们就要依照经验进行+/-EV，人为的干预相机的自动曝光系统。从而获得更准确的曝光。

拍摄剪影画面时，通过减少曝光补偿可以得到迷人的剪影效果。

单反相机如何拍出最佳画质

      单反相机如何拍出最佳画质?为了获得更好的画质，单反等高端摄影器材，从机身配置来讲，采用大尺寸传感器的相机在画质上的确要比小卡片有不少的优势，但是，如果我们在使用的时候，有些细节没有注意到的话，就很难获得相机的最佳画质。具体怎么做?下面摄影就以自己的经验来跟大家探讨一下有关最佳画质的问题。

一、用RAW格式拍摄，保证最大的信息量

1.定位相对专业的相机，都会提供RAW格式给用户选择，一般情况下，笔者都习惯使用RAW+JPG(最佳)来进行拍摄。虽然这样会使存储卡很容易就拍爆掉，虽然很多时候最终都不会用到RAW，但笔者依然有保留RAW原始文件的习惯，因为它可以记录下当前技术条件下，你能够获得的最大

的照片信息量--对于追求最佳画质的朋友来说，无RAW不欢。

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2.说起RAW，我们需要先了解一个技术名词，叫色彩深度。色彩深度的单位是bit，普通的jpg照片色彩深度为8bit，这意味着RGB这三种颜色，每个颜色有256个等级，组合起来可以产生总共256*256*256即约1677万种不同的颜色，这是目前主流显示设备的显示极限，在绝大多数情况下，都相当够用。

3.但是与RAW格式的色彩深度相比，JPG就显得异常单薄。目前主流单反/单电相机支持拍摄12bit的RAW文件，12bit表示RGB每种颜色都有4096个等级，组合起来可以产生超过687亿种颜色!某些高端单反相机支持拍摄14bit的RAW，在理论上可以记录4.3万亿种颜色。与这些内功深厚的高手相比，JPG实在没有太多的内涵可以挖掘。

4.可以记录更多的色彩，代表着照片拥有更丰富的过渡，虽然这一特点在普通的6bit或者8bit显示器上没办法看出差别，但是却可以让后期调整的空间变得更大，而且在高端显示器上调图或者最终打印输出时，亦能看出非常明显的区别。举个例子来说，用JPG格式拍摄晴朗的天空，后期拉色阶或者动曲线的话，经常会出现天空颜色分层的现象，这就是由于相机记录的蓝色层次太少，经不起后期调整;而使用RAW格式拍摄，蓝色层次够丰富，即便后期有更大的动作，依然能够保证有足够平滑的过渡。

二、用尽量低的ISO，保证纯净画质

1.对于胶片来说，感光度越低，颗粒越细腻，可以记录更平滑的过渡以及更丰富的细节;感光度越高的胶片，颗粒感越明显，细节损失越大。当数码相机发展到今天，高感影响画质的问题依然没有获得很好的解决，尤其是早期使用的CCD传感器，低感画质很棒，但是高感画质却相当糟糕，这也是高感相对强悍的CMOS逐渐取代CCD的一个重要原因。

2.与CCD相比，CMOS传感器在高感画质方面拥有明显的优势，目前高端单反相机最高感光度已经超过ISO 2200万，这是一个非常惊人的数字，可以让我们在光线更加极端的环境下成功的拍摄出可用的照片。然而，可用并不等于画质好，想要获得最佳画质，艺臣文化摄影建议还请使用尽量低的感光度。

3.尽量低的感光度，并不是说只能使用ISO 100。对于采用1/2.3英寸传感器的小卡片相机而言，ISO建议不要超过400，因为像素实在是太密集了，

分散到每个单独像素的光线实在是太少了，胃口本来就小，还不让它“吃饱”，画质可想而知一定不怎么样。另外，目前厂商大力宣传的背照式CMOS，在单个像素进光量方面的确有进步，但是这点儿优势也被厂商过度追求高像素而消磨殆尽。

4.对于主流的APS-C级单反/单电相机而言，尽管最高感光度亦飙升至ISO 51200甚至更高，但是从测试以及实际拍摄的经验来讲，ISO 800-1600是保证画质的最高极限。当然，这个标准跟像素多少也有直接关系，对于某些像素高达2000万以上的APS-C机型来说，使用低感是获得最佳画质的重要前提。

三、使用镜头最佳光圈，获得更高分辨率

1.镜头这东西，价格完全是按照个别参数扶摇直上，比如光圈大半档(如F1.2与F1.4)，价格往往翻几倍，所以大家就经常误以为，价差几倍，光学素质自然就会差很远，江湖上亦经常流出某些无敌神头的演义传说，引得众生无限膜拜与遐想云云。真的差很多吗?其实不见得。

从艺臣文化摄影多年的测试经验来看，镜头的最大光圈往往是象征意义更多一些，实用价值其实并不太高，想要获得更好的画质，得收缩一至两档光圈再拍，这是常识。因此，有时大家不用去YY顶级镜头，先用好自己手头的镜头才是根本。

2.一般情况下，镜头在某个特定光圈下才能发挥出自己最佳的光学素质，在不考虑传感器因素的情况下，一般镜头的最佳光圈在F8-F11左右，此时镜头的锐度要比最大光圈时有极大的提升，而且镜头的紫边、边缘画质等问题都可以获得极大的改善。镜头最大光圈值缩小两档到三挡就达到“黄金光圈”了。例如一款F/2.8的镜头，光圈缩小为F/5.6-F/8，解像力达到巅峰状态。一般而言，应该避免全开光圈或极小光圈拍摄。另外，最佳光圈与相机传感器的像素密度也有很大关系，像素密度越大，最佳光圈也会随之增大。拿像素高达3600万的尼康D800来说，当光圈收缩至F11，画质就会受到光圈衍射的影响而降低;在F22的情况下，几乎所有单反相机的画质都会明显下降，这也是受到了光圈衍射的影响。因此，想要获得最佳画质，请使用镜头的最佳光圈拍摄。

四、防抖很重要 但有时请关闭防抖

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1.最近的几年间，几乎所有单反/单电相机，或者相机镜头都配备了防抖功能，让用户可以更加轻松的拍摄出清晰的照片。的确，在大多数情况下，开启镜头/机身防抖可以有效的避免照片模糊，让人瞬间成为久经训练的“铁手腕”。但是，在有些情况下，为了获得最佳的画质，我们应当将防抖功能关闭再拍。

2.哪些情况需要将防抖功能关闭呢?在使用三脚架的情况下，由于相机相对比较稳定，不会受到呼吸、心跳、紧张等因素的影响，因此，不需要防抖功能来进行运动补偿，此时就可以关闭镜头/机身上的防抖功能。

3.有朋友可能会问，防抖防抖，居然还能让画面更抖?没错，就连某些相机的说明书上都会有明确的建议，上三脚架时，请关闭镜头或者相机的防抖系统。这不仅仅是是否耗电的问题，经过艺臣文化摄影测试，在特定的快门速度下，防抖系统的确会对画面清晰度造成不利的影响。因此在使用三脚架拍摄时，艺臣文化摄影建议大家关闭防抖系统，这样不仅省电，而且画质会更好。

注意事项:当我们在拍摄时，将以上所讲的所有细节都注意到，那么，剩下要做的事情，就是将注意力从器材转移到拍摄技巧上，练习构图，思考光线，多一些耐心，少一些浮躁，相信自己一定会越拍越好!

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善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。

试着把你的曝光表调至0：如果曝光过度，画面就会发白；曝光不足则会变暗，发黑。

现在的单反相机或DC都有自动曝光功能，通过自身的测光系统准确的对拍摄环境的光线强度进行检测。从而自动计算出正确的光圈值+快门速度的组合。这样相片就能正确的曝光。但是，某些特殊光影条件下（比如逆光条件），会引起测光系统不能对被摄主体进行正确的测光，从而相片不能正确的曝光。这时，我们就要依照经验进行+/-EV，人为的干预相机的自动曝光系统。从而获得更准确的曝光。

拍摄剪影画面时，通过减少曝光补偿可以得到迷人的剪影效果。